أناقة مدمرة.. الوجه الآخر لصناعة الجينز والحلول المطروحة لإنقاذ البيئة..

بقلم غابرييل ليبتون

مراجعة كلوديا جياكوفيللي، بيتينا هيلر، إليسا توندا

قلما تجد قطعة ملابس عالمية الانتشار كالجينز. فمنذ عام ١٨٧٣، حين أُضيفت مسامير نحاسية إلى سراويل العمل المصنوعة من الدنيم لتقوية الجيوب، وهو تصميمٌ حصل رجل الأعمال ليفي شتراوس على براءة اختراعه، تجاوز الجينز الأزرق الحدود والطبقات والأجيال. من المزارع إلى المهرجانات وصولاً إلى منصات عروض الأزياء الراقية، الجينز حاضرٌ في كل مكان.

ورغم مظهره البسيط في كثير من الأحيان، يُعدّ الجينز نتاج سلسلة قيمة عالمية معقدة. فخلف كل قطعة ملابس شبكةٌ تمتد عبر الكوكب من استخراج الموارد الطبيعية والتصنيع والنقل، ناهيك عن تصميم المنتج وتسويقه.

وقالت عارضة الأزياء الشهيرة وسفيرة النوايا الحسنة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، آمبر فاليتا، خلال زيارةٍ حديثةٍ لمصنع دنيم في تونس: “إنّ تعقيد ما يتطلبه صنع بنطال جينز واحد أمرٌ مذهل. فهناك مئات الأيدي التي تُساهم في صناعة بنطال جينز واحد. إنه لأمرٌ لا يُصدق.”
لكن هل يستطيع نظامٌ بهذا الحجم والتعقيد الالتزام بالحدود البيئية؟

هذا سؤالٌ سعت فاليتا مؤخرًا للإجابة عنه في فيلم وثائقي جديد من إنتاج برنامج الأمم المتحدة للبيئة. قامت بجولة في مصانع الدنيم التونسية للاطلاع على ممارسات التصنيع المستدامة على أرض الواقع، والتحدث مع رواد الجهود المبذولة لإنتاج جينز أكثر صداقةً للبيئة.

تُعدّ صناعة الأزياء والمنسوجات من بين أكثر الصناعات تلويثًا للبيئة في العالم. كما أنها تُساهم في تفاقم تغير المناخ وتستهلك كميات هائلة من الموارد الطبيعية. ويُعتبر الدنيم من أكثر منتجات هذه الصناعة استهلاكًا للموارد. فقد وجدت شركة ليفايز أن إنتاج بنطال جينز واحد قد يتطلب 3800 لتر من الماء. كما تحتاج العديد من أنواع الجينز إلى كميات كبيرة من الطاقة والمواد الكيميائية للحصول على ألوان معينة وتأثيرات خاصة.
بينما يُنتج ويُصنع معظم الدنيم في العالم في آسيا، تُعدّ تونس من بين أبرز موردي ملابس الدنيم الجاهزة إلى الاتحاد الأوروبي، حيث استحوذت على نحو 8% من حصة السوق العام الماضي. ويُتيح قرب هذه الدولة الواقعة في شمال أفريقيا من أوروبا سرعةً في عمليات الإنتاج، مما يُساعد العلامات التجارية على الاستجابة لمتطلبات السوق ومواكبة أحدث الصيحات.

تخضع المصانع التونسية لعمليات تدقيق دورية للتأكد من التزامها بقواعد وتوقعات الاتحاد الأوروبي، التي تُركّز بشكل متزايد على إمكانية التتبع والشفافية والمتانة والأداء البيئي.

يقول بلال بن ميلاد، مدير الاستدامة في مجموعة غونسر بالقرب من تونس، والتي ظهر مصنعان تابعان لها في الفيلم: “يُعاني قطاع صناعة الدنيم اليوم من ضغوط كبيرة. فالعلامات التجارية والعملاء والمستهلكون النهائيون، وحتى الحكومات، تُطالب بمنتجات مستدامة ذات تأثير بيئي منخفض”.
غالبًا ما يكون هذا الضغط بمثابة سلسلة من ردود الفعل: إذ تفرض الحكومات متطلبات بيئية على العلامات التجارية، فتدفع هذه العلامات بدورها مورديها إلى الالتزام بهذه المعايير، خشية أن تتحول إلى مصنّعين قادرين على ذلك.

في شركة “غونسر دينم ريفولوشن” (GDR)، تعززت الاستدامة بمرور الوقت من خلال سلسلة من التحسينات. فعلى سبيل المثال، يجري التخلص التدريجي من مواد كيميائية مثل برمنجنات البوتاسيوم وهيبوكلوريت الصوديوم، التي استُخدمت لفترة طويلة لإضفاء تأثيرات معينة على قماش الدنيم، لصالح بدائل أكثر أمانًا تُحقق نتائج مماثلة بأثر بيئي أقل.

والأهم من ذلك، أن المياه المستخدمة في غسل الجينز في مراحل مختلفة من عملية الإنتاج تُعالج وتُعاد تدويرها. وأوضح بن ميلد أن هذا، إلى جانب تحسينات تكنولوجية أخرى، يُمكن أن يُساعد في تقليل كمية المياه المستخدمة في إنتاج بنطال جينز واحد بنسبة 75%. وهذا أمر بالغ الأهمية، لا سيما في بلد مُعرّض لفترات جفاف طويلة.
في غضون ذلك، بدأت شركة تصنيع أخرى، هي شركة DEMCO، باستخدام آلات تغسل الجينز بغاز الأوزون أو بكميات ضئيلة من الماء المؤكسد لتبييض أو تفتيح لون الدنيم. ويؤدي ذلك إلى خفض استهلاك المياه بنحو 90%، وفقًا لما ذكره جوني دي ميرسمان، مؤسس الشركة ومديرها التنفيذي.

ويكمن التحدي في إيجاد عمليات تحقق الجودة نفسها “دون التسبب في مشاكل للبيئة أو لمن سيرتدي الملابس”، كما أوضح دي ميرسمان.

وهنا يأتي دور برنامج InTex التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. يعمل برنامج InTex، الممول من الاتحاد الأوروبي وحكومة الدنمارك، والذي يُعد جزءًا من مبادرة المنسوجات التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، مع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول المنتجة للمنسوجات لدعم استدامتها واقتصادها الدائري. وتساعد هذه المبادرة المصانع على جمع وتحليل البيانات التشغيلية لفهم أفضل لمواطن التأثير البيئي الأكبر، وتحديد التدخلات العملية التي يمكن أن تُحدث تحسينات ملموسة.
بالنسبة لبن ميلد، ساهمت تقييمات دورة حياة المنتج، المدعومة من InTex، في تحويل الاستدامة من مجرد طموح عام إلى خطة عمل. يقول: “بفضل هذه التقييمات، نعرف أين يمكننا تحسين الأثر البيئي، وأين يمكننا تقليل بصمتنا البيئية”.

بينما تبنت شركتا GDR وDEMCO مبادئ الاستدامة منذ تأسيسهما، فإن التحول نحو إنتاج أنظف وأكثر مراعاة للبيئة في العديد من المصانع يعتمد بشكل كبير على السياسات. ويعمل الاتحاد الأوروبي على تطوير قواعد جديدة ستدخل حيز التنفيذ في عامي 2027 و2028، تشمل متطلبات التصميم البيئي وأنظمة معلومات المنتجات الرقمية المعروفة باسم “جوازات المنتجات الرقمية”، والتي توثق استدامة المواد المستخدمة في صناعة الملابس. ويهدف هذا في نهاية المطاف إلى تعزيز الشفافية، وإطلاع المستهلكين على ما يشترونه فعلاً.
أوضحت أليسون دي ميرسمان، المديرة الإبداعية لشركة DEMCO، قائلةً: “يدفعنا جواز المنتج الرقمي إلى توثيق كل ما يتعلق بالملابس، بدءًا من نوع الألياف وتركيبها، مرورًا بعملية الغسيل، وصولًا إلى إمكانية تتبع عملية إعادة التدوير وكل ما يليها”. وفي عرض توضيحي، عرضت دي ميرسمان على فاليتا رمز الاستجابة السريعة (QR) الموجود على قطعة ملابس، والذي يكشف عن مصدر القطن والأزرار والمسامير والخيوط.

في DEMCO، لا تقتصر الاستدامة على ما يحدث في المصنع فحسب، بل تبدأ قبل ذلك بكثير: من مرحلة التصميم. فإلى جانب استكشاف استخدام الألياف المعاد تدويرها، تبحث الشركة في خيارات صديقة للبيئة لمكونات مثل الأزرار والخيوط وبطانات الجيوب. ورغم أن هذه الخيارات غالبًا ما تغيب عن أنظار المستهلكين، إلا أنها تُحدد ما إذا كان بنطال الجينز سيدوم لفترة أطول، ويستهلك موارد أقل، ويحتوي على مواد كيميائية أكثر أمانًا، ويمكن إعادة تدويره بسهولة أكبر.

وقالت فاليتا: “لدينا القدرة على إحداث ثورة في هذه الصناعة وتغييرها جذريًا”.
بينما يمكن للمستهلكين المساهمة في ذلك من خلال المطالبة بأقمشة جينز أكثر استدامة، إلا أن الحكومات والقطاع الصناعي يجب أن يقودا هذه الجهود، كما صرّحت كلوديا جياكوفيلي، رئيسة برنامج InTex التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وأضافت: “يجب على الحكومات وضع قواعد واضحة للاستدامة. وعلى العلامات التجارية تصميم منتجاتها مع مراعاة الاستدامة والاقتصاد الدائري، ودعم الموردين في انتقالهم من الممارسات البيئية الضارة. كما يجب على المصنّعين مواصلة الاستثمار في تقنيات أنظف وعمليات إنتاج أكثر ذكاءً.”

ويقول العاملون في القطاع إن استدامة الجينز ستتحدد في نهاية المطاف من خلال خيارات عديدة عبر سلسلة القيمة في السنوات القادمة. وفي خضم هذه العملية، أكدت فاليتا على أهمية تذكر أن لكل قطعة ملابس تكلفة بيئية، وأنه حتى أبسط قميص لا ينبغي اعتباره منتجًا للاستخدام لمرة واحدة.

وأوضحت: “لقد صُنع من الأرض. بذلت أيادٍ كثيرة جهودًا كبيرة في صناعته، وخضع للعديد من العمليات المختلفة. لقد سافر عبر العالم ليصل إليك وإلى خزانتك.”

#مكافحة_التلوث

ترجمة الى العربية\ناصر فراج#